Heatsink

Bedankt voor je reactie! Weet jij of iemand anders toevallig welk relais voor mijn brandstofpomp is? Als ik de handleiding erop na sla dan zou deze hier moeten zitten: Maar vreemd genoeg zit daar niets. Ik heb ook al achter de relaishouder gevoeld of deze misschien daar los ligt maar niets van dat. Ik speur zelf ook nog even verder.

Ik heb de tekst gekopieerd uit Elsawin. Zeker weten doe ik het niet maar ik vermoed dat dit te maken heeft met voorspannen. Moer nr. 7 bijvoorbeeld in de voorgaande afbeelding welke de spoorstangeind bevestigd, dient met 100 Nm voorgespannen te worden, dan 180° losdraaien en weer met 100 Nm vastdraaien

@Vdub De ECU is droog. Ook de stekkerverbindingen zijn droog. Volgens mij heb ik geen relais 109. Bevind zich in mijn auto een soortgelijk relais met dezelfde functie als de 109?

Klopt. @essel Let wel op welk type centrale bout je hebt. Het aantrekmoment verschilt namelijk. Het aantrekmoment van de twaalfkantbout »met« ribbels (A) bedraagt 70 Nm + 90°, los- en vastdraaien Het aantrekmoment van de twaalfkantbout »zonder« ribbels (B) bedraagt 200 Nm + 180°, los- en vastdraaien

In Elsawin wordt het volgende vermeld: 70 Nm + 90° verder draaien Als ik het goed begrijp gaat het om de 4 bouten (nr.14) die de wielnaaf met wiellager vasthouden.

De ECU ga ik morgen bekijken. Als ik het goed heb begrepen zit relais 109 enkel bij diesels en VR6 motoren. Maar het kan geen kwaad om een kijkje te nemen of deze ook bij mij aanwezig is. Op beide vragen kom ik morgen terug. De autohold doet het verder prima. Deze laat zich in- en uitschakelen en werkt verder naar behoren. Enkel na het inhouden wordt deze direct uitgeschakeld. Dank voor de tips!

Hoi allemaal! Ik twijfel of ik mijn vraag in het juiste forum heb geplaatst maar ik zit met het volgende. Sinds een week of twee houdt de auto willekeurig heel even in. Dit inhouden duurt maar een fractie van een seconde maar is best hevig. Het lijkt erop alsof de voetrem even flink wordt ingedrukt ofwel de motor even vermogen verliest. Als op dat moment de cruise control en/of autohold aan staat, worden deze uitgeschakeld. De cruisecontrol laat de ingestelde snelheid verder wel gewoon zien maar de snelheid is niet meer dik gedrukt. Verder geen toeters of bellen en ik krijg ook geen waarschuwing/uitroepteken te zien i.p.v. het cruise control logo. Ook gaat het storingslampje (MIL) niet branden. Wat mij zelf al reeds is opgevallen: - De snelheid waarmee gereden wordt maakt niets uit. - Het maakt niets uit of het gaspedaal op dat moment wordt ingedrukt of niet. - Zo ook maakt het niets uit of de cruisecontrol en/of autohold wel of niet zijn ingeschakeld. - Temperatuur van de motor speelt ook geen rol De auto is inmiddels uitgelezen. Enkel in de ABS module kwamen twee foutmeldingen naar voren en wel: - Foutcode 02839 - Wake-Up Line for Control Module Electrical Handbrake - Foutcode 01314 - Engine Control Module Ik heb geen idee hoelang deze foutcodes in het geheugen staan maar ik heb wel het advies op de website van Gerrit opgevolgd. Alle zekeringen in zowel de motorruimte als ook links en rechts in het dashboard zijn eruit geweest en getest met een multimeter. De zekeringkast in de motorruimte heb ik ook eruit genomen om te kijken of deze ergens geoxideerd of gesmolten is (dit is niet het geval). Ook zijn de uiteinden van de zekeringen opgeschuurd en voorzien van een beetje contactspray. Hierna zijn de foutcodes gewist en ben ik weer de auto gaan gebruiken. Helaas vandaag weer hetzelfde euvel echter nergens foutcodes te vinden. Waar kan ik het beste mee beginnen om de oorzaak van dit probleem op te sporen? Het gaat hier om een BLR motor met iets meer dan 2 ton op de teller.

De opnames voor Flikken worden veelal bij mijn schoonouders in de buurt opgenomen. Zo heb ik wel eens met m'n neus er bovenop gestaan. Zo'n shot waarbij ze aan komen rijden wordt vaak meerderen malen achter elkaar opgenomen waarbij ze telkens weer terug achteruit rijden en opnieuw aan komen rijden. Dit om natuurlijk dé juiste shot te krijgen. Geen idee hoe snel de camera terug in klapt maar mijn vermoeden is dat hierdoor de camera nog in de achteruit rij stand staat.

Zo ook in je stuurkolommodule

Daar zou het rubber moeten zitten. Maar zoals @Diver al aangeeft zou juist het verwijderen van dit slangetje (mits er vanaf de achterkant geen water je koplamp in kan lopen) het condensprobleem sneller moeten oplossen Het kan trouwens ook goed zijn dat het rubberen slangetje die je gevonden hebt van het knipperlicht of mistlamp is

Kan het zijn dat dit het stelmotortje is waar het over gaat? 3D0941295 Bron: http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/CN/modell/MAG/year/2011/drive_standart/621/hg_ug/941/subcategory/941020/part_id/0/lang/e#sec_7 Nummertje 7 Deze lijkt hier en daar ook los verkocht te worden.

Geen idee of anderen leden dit probleempje ook hebben, maar ik kan de datum en tijd van geplaatste reacties (naar het lijkt) langer dan 24?/48? uur geleden niet zien. Wanneer iemand echter een reactie quote, staat het er wel bij. Zie deze link: http://prntscr.com/o8od8n

Welke browser gebruiken jullie? Sommige browsers zoals Chrome onthouden de oude wachtwoorden. Als jullie een wachtwoord reset doen en opnieuw inloggen, is het goed mogelijk dat je rechtsboven even een popup krijgt met de vraag of het wachtwoord bijgewerkt/vervangen mag worden. Krijgen jullie deze popup? Zo ja, probeer je browser eens toestemming te geven? Let op: Vaak blijft deze popup maar enkele seconden staan. Nog een optie is om via de instellingen van je browser naar het menu wachtwoorden te gaan en in deze lijst je Automatische login te verwijderen. Nadat je opnieuw succesvol inlogt op het forum krijg je een popup of het wachtwoord opgeslagen mag worden. In dat geval kies je voor Ja. Succes!

@dhr.Banuyn 7 stuks max. Ligt eraan of je airco, climatronic of climatic hebt. Dus twee setjes van 5 stuks is voldoende @Tarabass Heb je de potmetertjes zelf dan open gemaakt? Deze zijn namelijk geperst/gesmolten en zijn "eigenlijk" niet te openen. Het probleem wat ontstaat is vrij simpel. De sleepcontacten in de potmeter schuren in de loop der jaren een laagje koolstof van de weerstandsbaan af ondanks dat deze lichtjes in ingevet. Het vet neemt het losgeschuurde koolstof op en begint uiteindelijk ook weerstand op te bouwen. Resultaat: de waardes schieten van links naar rechts (loopt niet meer lineair) zodra de potmeter draait en de bedieningseenheid kan niet meer fatsoenlijk meten wat de stand van de kleppen is. De bedieningseenheid doet maar wat en dit verklaard het tikkend geluid van de motoren. Omdat er een laagje van de weerstandsbaan weg is, zal de potmeter geen juiste waardes meer doorgeven aan de bedieningseenheid, zelfs als deze wordt schoongemaakt. Ik heb het zelf geprobeerd en heb er maar kort plezier van gehad. Vervangen is in dit geval noodzakelijk. De stelmotoren los vond ik nogal prijzig. Dit terwijl de behuizing simpel te openen is en de potmeter met weinig moeite vervangen kan worden. Het is even wat werk, maar dubbel en dik waard!

Wellicht leuk om te weten en/of misschien is dit al algemeen bekend maar de motor zelf gaat niet stuk maar de potmeter in de behuizing. Omdat de waarde van de potmeters niet meer klopt gaan de motortjes tikken. Ik heb onlangs 10 stuks besteld via ome Ali en het dashboard uitgebouwd. De behuizing van de stelmotoren zijn eenvoudig te openen en de potmeter wip je er zo uit. Lang verhaal kort, 2 dagen mee bezig geweest (+ dashboard uit- en inbouwen) en geen enkele fout meer. Ohja, ik was in totaal slechts € 10,- afgerond kwijt. Het gaat overigens om deze potmeters: https://www.aliexpress.com/item/32971315122.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.29bb2e0eK1I0oB

Als ik even mag meeliften op dit probleem. Precies dit heb ik met de bijrijderskant. Als ik de schakelaar vast houd gaat het raam braaf open en dicht, maar het comfortsluiten krijg ik niet werkend. Zowel met de schakelaar best. kant als bijrijderskant. De rest van de ramen doen dit wel. Ben er tot heden niet achter wat hiervan de oorzaak kan zijn.

Omdat de inspuiting bij de 1.8tsi anders verloopt dan bij de 1.8t uit 1997, betekend niet dat de motoren totaal anders werken. Het basis principe van beide brandstofmotoren blijft hetzelfde. Sterker nog, door de ervaring die ik heb opgedaan met de 1.8t en dezelfde symptomen bij mijn 2.0 FSI had ik al snel in de gaten dat bij de laatstgenoemde de carterontluchtingsslang ook gescheurd was. Ook ditmaal was het euvel opgelost door deze slang te vervangen.

"Met het comfortsysteem kunnen alle bekende comfortfuncties, zoals de aansturing van de binnenverlichting, het alarmsysteem met interieurbewaking (zie beschrijving van systeem op blz. 01-157 ), de elektrische ruitbediening, de spiegels en de radiografische afstandsbediening uitgevoerd worden." "Het centraal regelapparaat van comfortsysteem -J393 bevindt zich onder het dashboard en is met een steun boven de centrale elektrische kast bevestigd." - Aldus ELSA Hopelijk helpt je dit een stap verder!

Ik heb de tekst prima gelezen. Mijn reactie had dan ook betrekking op de klachtomschrijving en niet op het type blok. Verder ben ik het zeker met Rachid eens.

Ik heb een soortgelijk probleem gehad bij mijn Audi A4 (1997) met een AEB blok (1.8T) en bleek een gescheurde carterontluchtingsslang te zijn. Nog een symptoom was dat het stationair toerental erg schommelde en soms flink omlaag dook bij het afremmen bij een stoplicht. Bij een warme motor vrijwel geen problemen meer.

Niemand die me verder nog een kleine tip kan geven? In het bijzonder qua fabrikaat?

Super bedankt voor jullie reacties! Aan Ebay had ik nog niet gedacht. Ook niet aan of deze recht en onbeschadigd zijn. Een beter idee dus om dan de draagarmen in het geheel te vervangen. Dan resteren er nog 3 vragen: - Welke fabrikanten moet ik zeker vermijden en welke kan ik met een gerust hart eronder plaatsen? - Aangezien ik alles los ga halen, is het raadzaam om ook de rubbers van het aslichaam te vervangen? - Eventueel verder advies? Andere onderdelen gelijk mee vervangen oid? @@jaap, mijn 3C is van 2005. Het probleem met de bouten werd mij ook verteld door het uitlijnstation. Hij kreeg amper tot geen beweging in de bout rechtsboven (chassiszijde) en vreesde dat met meer kracht deze af zou breken of niet meer vastgedraaid kan worden.

Hallo allemaal! Ik wil de draagarmen/draagarmrubbers vervangen aan de achterzijde van mijn Passat 3C2. Dit omdat mij dit geadviseerd werd bij een uitlijnstation. Sommige rubbers zijn namelijk erg poreus/gescheurd en sommige hebben dusdanig veel speling dat het uitlijnen niet lukt. Vooral de rubbers van de bovenste draagarmen aan de aslichaam zijde. Nu word ik bij verschillende webshops overrompelt met aslagers en draagarmrubbers van vele verschillende fabrikanten. Daar ik niet zo bekend ben met de meeste fabrikanten zou ik graag een beroep willen doen op jullie ervaringen. - Welke fabrikanten moet ik zeker vermijden en welke kan ik met een gerust hart eronder plaatsen? - Doe ik er verstandig aan om de draagarmen compleet te vervangen of is het vervangen van de rubbers zelf voldoende (zelf rubbers persen)? - Aangezien ik alles los ga halen, is het raadzaam om ook de rubbers van het aslichaam te vervangen? - Eventueel verder advies? Andere onderdelen gelijk mee vervangen oid?

Dat begint erop te lijken Zou zomaar kunnen dat door het los en weer terug steken van het relais het probleem is opgelost (voor zolang het duurt). Als voorbeeld: Onlangs een actieve subwoofer "gerepareerd". Het relais die de woofer behoort in te schakelen deed niets meer en na deze een tik te hebben gegeven, schakelt deze alweer weken iedere dag probleemloos in. Toch wel vreemd dat deze om de zoveel tijd in- en uitschakelt. Wat betreft de log, zijn na het maken van deze log alle foutcodes gewist? Dan is het wellicht een idee om tzt opnieuw een log te maken en te vergelijken. Ik kan het compleet mis hebben maar vooral de eerste foutcode (16805 / P0421) lijkt me interessant. Als ik het goed begrijp stuurt deze controller (ECU) namelijk je secundaire-luchtpomp aan en heeft deze melding hier naar mijn idee ook betrekking op.

Daar zit zijn zekering ook niet Deze zit, net als het relais, bij de ECU / motorruimte. Kan even niet zo direct zeggen waar exact of welk nummer dit is. Overigens lijkt het me een goed idee om je auto eens uit te (laten) lezen. Hiervan een log maken, alles wissen, stuk rijden en weer uitlezen. Dit omdat sommige foutcodes wellicht al lange tijd in het geheugen staan en niet meer van toepassing zijn. De fouten die dan zowel voor als na het wissen erin staan, verdienen dan ook je aandacht.