Asynchroon

Dat hangt van het weer af Staat nu meestal op ECON (dus airco uit).

Gistern de motorsteunen links en recht vervangen en de dogbone nagekeken, deze was nog in orde vond ik. Nadien heb ik de egr en de gasklep er uit gehaald en beide mooi proper gemaakt. De hoeveelheid aangekoekte roet/smurrie in de EGR viel eigenlijk nog heel goed mee. Dan heb ik wat vacuum gezet op het membraan en op die manier getest of het membraan niet lek was oid en dit was niet het geval. Klep opende, en bleef ook open bij aanhoudend vacuum. Na alles terug ingebouwd te hebben ben ik de motor gaan warm rijden, de trillingen tijdens het rijden zijn natuurlijk aanzienlijk minder met die nieuwe motorsteunen. Maar eens de motor warm was en ik de motor terug liet vallen op stationair toerental was het getril terug. Dus het gedane werk was dus niet de oorzaak van de trillingen. De motorolie staat op normaal niveau, dus een lekkende tandempomp zal het ook wel niet zijn, de opvoerpomp heb ik nog niet gecontroleerd. De luchtmassameter heb ik vandaag dan maar uitgebouwd en met een spray behandeld, dus ik hoop dat het daarmee klaar is, dat zal ik morgen weten. Anders heb ik geen idee meer wat doen... Voor dit uit te meten, is dat bij block 01 Engine en dan de live waardes uitlezen op blok 004? En welke blok is deze van de aansturing van de EGR?

Zojuist toen ik thuis aankwam van werk was de motor weer hevig aan het schommelen op stationair toerental. Meteen de laptop bovengehaald en de wagen uitgelezen. Nog steeds geen foutcodes te bespeuren, maar wat ik gisteren stelde, te zien in de quote hieronder, is niet meer correct. Zoals te zien valt op de 1e foto was er ook bij draaiende motor de "failed" boodschap bij de EGR. Ik weet niet of deze meting of status er iets toe doet? Dan heb ik opnieuw een log gemaakt van het toerental en de airmassflow, deze valt te zien in de 2e foto, en nu schommelde het toerental veel harder. De motor draaide op stationair tussen de 775 en 820, wat wel heel wat is natuurlijk. Iemand al een diagnose met wat ik hier nu mee moet aanvangen?

Die opvoerpomp lees ik ook veel over, moet je het geluid echt duidelijk en hard horen als je het contact op zet? Kan je deze uitmeten met een multimeter oid? En waar kan je die juist bereiken bij een sedan? De tandempomp vermoed ik van niet, heb geen stinkende olie, of ze staat alleszins niet hoger dan normaal, zal morgen bij de werken voor alle zekerheid nog maar eens controleren. Mss een beetje olie aflaten en kijken of er zich een laagje diesel in gaat vormen na settelen.

Gisteren even de wagen uitgelezen en geen enkele foutcode te bespeuren. Als ik dan in de 01 engine block de "readiness" van de systemen bekeek stond er bij Exhaust gas recirculation "failed or incomplete". Dit was toen de motor stil stond. Eens de motor aan het draaien was, was de melding voor de EGR "passed", dus ik denk niet dat het daar aan ligt? Ik heb dan ook een log/graph gemaakt van het toerental en de luchtmassameter. Voor het stationair toerental schommelde het toerental tussen 795 en 810rpm, en het luchtdebiet tussen 6,45 en 6,85g/s. Zijn dit normale waardes? Tijdens het loggen was het trillen van de motor wel niet zo erg als dat het zich soms voordoet... Morgen ga ik de motorsteunen vervangen (links en recht) en eens kijken naar de bevestiging van de dogbone. Als ik tijd over heb ga ik de EGR eens proper maken en dan hoop ik dat het opgelost is, anders weet ik niet wat ik nog kan doen... Zijn de dichtingen van rond de EGR trouwens te herbruiken of kan ik best andere dichtingen kopen aangezien er toch een aanzienlijke druk op het inlaattraject staat? Anders zal dat werkje voor volgende week zijn.

Gisteren geen tijd meer gehad om de wagen uit te lezen of de dogbone te bekijken, zal een werkje voor in het weekend zijn denk ik. Als de EGR niet meer degelijk afsluit, geeft dit altijd een foutmelding of geeft deze enkel een foutmelding wanneer de klep helemaal niet meer reageert? Andere ideeën over de oorzaak zijn ook nog altijd welkom

Collega hier op het werk denkt aan de EGR-klep, dat deze niet meer volledig sluit en dan op het lage stationair toerental voor problemen zorgt. Kan dit?

Volgens jouw topic was die dogbone een pain in the ass om te vervangen precies... Ik heb ondertussen ook maar in 1 keer de linker en rechtermotorsteun besteld om deze te vervangen.

Goed idee, welke bout is dit juist en hoe kan ik deze 't makkelijkst bereiken. De wagen uitlezen zal ik vanavond doen, maar ik denk niet dat er een foutcode zal opduiken, maar je weet maar nooit. Pompverstuivers zijn ook dit jaar in februari vervangen (terugroepactie van volkswagen die nog openstond). De opvoerpomp of tandempomp, hoe kan je deze controleren? En zou het slecht lopen dan niet over het hele toerentalbereik voorkomen?

Hallo, sinds kort heeft m'n wagen last van hevig "schommelen" van de motor op stationair toerental. De motor is een 2.0tdi BMA, waar ik eigenlijk verder nog geen problemen mee heb gehad. Het is enkel als de motor warm is, dus wanneer het stationair toerental op z'n laagst is, bij koude motor en iets hoger stationair toerental heeft hij het niet. Als ik dan het toerental licht verhoog is het schommelen ook weg. Wat zou hier de oorzaak van zijn? Motorsteunen zou mij sterk lijken aangezien het probleem van de ene op de andere moment zich is gaan voordoen, en de motorsteun geleidelijk aan verslijt. Een te laag, stationair toerental bij warme motor? Alle ideeën zijn welkom! Edit: Het vliegwiel en de koppeling zijn in februari vervangen, en in mei opnieuw (onder garantie) omdat er een ontkoppelingsprobleem was bij de eerste reparatie, dus het zou mij zeer straf lijken als het daar aan zou liggen. Wagen heeft nu 167k km.

Is dit alleen een probleem van de BMP en BKP, of hebben andere motorcodes dit ook, vind je niet verschrikkelijk veel over... Lijkt mij een interessante ombouw om (voor alle zekerheid) op voorhand te doen. De kit die je op marktplaats kan kopen is ook goed van prijs, alleen dat er niet bij vermeld is voor welke motortypes dit is (ik heb een BMA namelijk).

Hoe lang moet ik die knop inhouden na het openen? Moet dit voor elk raam appart of kan ik ze alle 4 gelijk doen? De melding heb ik al een paar keer gewist, maar ze blijft terug komen.

Bij een autoscan overlaatst kreeg ik deze foutcode (op praktische al de ramen). Iemand enig idee wat dit is en hoe je het verhelpt? Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 701 L Component: Tuer-SG 024 2461 Coding: 0000247 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 37792FEF3A69 1 Fault Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent

Met een aparte batterij speciaal hiervoor moet dat wel lukken

Heeft weinig met benzine of diesel te maken, het heeft te maken met het soort olie dat gebruikt wordt in de isolatie van de bekabeling om deze soepel te houden. Japanners zouden het meeste last hebben van marters omdat in die isolatie een bepaald derivaat van visolie gebruikt wordt, en dat zou voor een marter geweldig lekker ruiken/zijn.

ik geloof ook dat in duitsland systemen te koop zijn, waar er spanning op een gaas wordt gezet van het moment dat de wagen op slot gaat. Gisteren toevallig in de krant gezeten omdat in Belgisch Limburg een "marterplaag" is het (de) laatste jaar (jaren). In dat artikel stond dat in Duitslang wagens meestal met dergelijk systeem worden uitgerust.

Die kettingspanners werken normaal gezien op oliedruk, het kan zijn dat deze bij de start niet geheel deftig opgespannen staan, maar een paar tanden overslaan lijkt mij toch erg straf... Een beetje ratelen bij de start kan wel maar daarna zou het toch moeten stoppen (of alleszins minder worden). Als je bij warme motor nog steeds wat geratel/geruis hoort aan de distributiekant dan zijn de spanners/geleiders versleten of dan zit er wat veel rek op je ketting. Bij m'n VR6 heb ik de ketting ook moeten laten vervangen (wel pas op 160k km) en dat was toch een dure grap. Speciaal naar Zeypveld in Utrecht gereden hiervoor, omdat in België namelijk praktisch geen enkele dealer z'n weg weet met de vr6 motoren En olie vervangen om de 2 jaar vindt ik ook een illusie (zeker met mijn diesel). Ik rij met Kroon full syntethic longlife, en toch wordt alles vervangen om het jaar (rij namelijk geen 15k km per jaar).

Reed je toevallig over een drempel oid? Hoeveel plaats heb je nog tussen de aandrijfassen en het chassis? En is het een verstelbare vering, geen van de stelringen verschoven?

Linkerachterband op 0,3 bar? Foutje van de mechanieker of heeft je band een gaatje?

Heel mooie how-to! Heb je verder niets (moeten) vervangen van filtertjes en leidingen en dergelijke? Was dit om de kostprijs te drukken of was het in jouw geval gewoon echt niet nodig?

Helpt dat echt als de pomp vast zit denk je?

Ik zou het ook sterk vinden dat de Mercedes dat haalt. Mijn ouders hun C200 cdi (100kw) haalt amper 1:13,5 (7,5l/100km), en die hebben nu niet bepaald een zware voet

Misschien dat het additief wat je erbij doet tijdens de ontbranding niet mee ontbrand (of door de ontbranding juist z'n werkende vorm aanneemt), en dan via je uitlaatgassen op je turbo (en je variabele schoepen) kan inwerken? De aangekoekte roet wat aantasten, en dat dit dan afgeblazen wordt als het wat loskomt?

Mijn gemiddeld verbruik schommelt altijd ergens van 5,6l/100km tot 5,9l/100km (1:18 tot 1:17 voor de noorderburen ) en ik rij voor naar m'n werk te gaan nooit autostrade, altijd gewoon verkeer (gewestwegen met redelijk wat lichten). Ik moet wel eerlijk zijn dat ik er wel op let, en ook door m'n van nature uit luie aard veel op cruise control rijd. Banden zijn Dunlops (energielabel maatje 215/55/16.

Als ik zelf tegen een deftige kruissnelheid rij, genoeg plaats laat tussen mij en mijn voorligger, om aldoende een rijtje tragere wagens in te halen (die zelf ook een deftige tussenafstand houden) moet er niet iemand anders gaan zig-zaggen om zo plaatsjes te winnen. Dus dan zorg ik er voor dat dat niet lukt, en zoals ik al zei, als er plaats en tijd genoeg is om naar rechts te gaan doe ik dit zonder problemen, even wachten kan niemand kwaad denk ik dan?