ArieB

Bedankt voor de tip Matthijs. Heb je ondertussen al airride? Hier is die ketting $159 bij de dealer, dus ik ga het eerst even zonder proberen De cover zit vast met 8 boutjes en de nokkenasversteller met 1 grote bout (polydrive 10 mm gelukkig had ik net de koppakking vervangen en zo'n ding van Amazon gekocht) dus dat doe ik dan eventueel nog wel een keer voor dat geld.

Nee, die is O.K. en dat tikken is ook veel lichter, als je buiten de auto staat, kun je dat horen, maar tijdens het rijden niet. Idem voor de verstuivers, die tikken ook. De volger voor de pomp zit een redelijk nieuwe op en als ik de pomp (de)monteer op BDP (minimale ingedrukte toestand voor hogedruk brandstofpomp) dan zit er nog steeds spanning op de veer van de pomp, geen speling. Ik heb ook de juiste (B revisie) nokkenas, die niet de problemen heeft waarop de recall van toepassing was. Toch controleer ik regelmatig de volger en vervang deze als het nodig is. Voor 30 euro kan je jezelf een boel ellende besparen. Zeker aangezien ik een door APR aangepaste brandstofpomp heb, deze is 3 keer zo duur als een gewone, dus die hou ik graag heel. Op deze brandstofpomp zit ook een zwaardere veer, waardoor zweven van de plunjer bij hogere toerentallen wordt voorkomen (ook een oorzaak van kapotte volgertjes, die worden kapot getikt als ze bij de uitgaande beweging de nog steeds naar binnenkomende plunjer van de pomp weer tegenkomen) De tik die ik nu hoor, is een duidelijk ratelen bij snelheden tussen stationair en 2000 toeren, daarboven is het helemaal weg. Ik heb de behuizing van de nokkenasketting af gehad, en als je dan de krukas ronddraait, dan zie je duidelijk (uiteraard zonder oliedruk) dat de bovenste geleider die op de zuiger zit, helemaal naar beneden wordt gedrukt op de behuizing op het moment dat de inlaatkleppen sluiten, en dat geeft een tik. Dit geeft op zich geen mechanische belasting op de rest van de motor, behalve dat de ketting ook gaat klapperen en aan de onderkant niet gespannen is, de bovenkant wordt dan strakgetrokken door de klepveren van de inlaatnokkenas. De bedoeling van de spanner is, om constant dezelfde draaisnelheid te houden als de uitlaatnokkenas, behoudens verdraaiing door de nokkenasversteller. Ik heb me wat verdiept in kettingen in het algemeen, waarbij tandwielen, mits niet ingesleten, best meerdere kettingen kunnen verslijten (ketting, tandwielen en machine producent) maar ook verhalen op bijv. fora waarin beweerd wordt dat alles wat in/op elkaar draait samen vervangen moet worden. Naar mijn mening komt het tikken van de spanner niet door overmatige slijtage of rek van de ketting, maar door slijtage van de spanner zelf, dus ga die maar eerst vervangen.

Ik heb een BPY motor. Het is wel geen Passat, maar een A3. De spanner van mijn nokkenasketting (tussen in en uitlaatnokkenas) tikt bij lagere toerentallen. Boven de 2000 toeren is het stil, dan is de oliedruk dusdanig hoog, dat het drukverlies door geleden slijtage overwonnen wordt. Het is blijkbaar redelijk gangbaar dat deze slijten, dus ik ga hem vervangen. Dien ik nu ook de ketting te vervangen? Deze ziet er, samen met de tandwielen op de inlaatnokkenas en de versteller aan de uitlaat kant, nog prima uit namelijk.

Met een lijmtang en een punttangetje om de zuiger te draaien kom je een heel eind Maar als je het vaker denkt te gaan doen gewoon een tooltje kopen, kost de hele wereld niet.

Kan me herinneren dat ik de bak ooit heb schoongemaakt door m'n hand eronder te wurmen. Kon de troep eruit krijgen en zelfs de rubberstoppen schoonmaken door er even met een vinger doorheen te drukken, anders staat ie natuurlijk zo weer vol. Die heb ik vervolgens gewoon laten zitten. Lijkt me dat ik op die manier ook wel op de door Jee beschreven wijze amandelen zou moeten kunnen verwijderen

Waarschijnlijk uit de deur. Check of je afwatering het doet. Daarnaast kan het zijn dat het stalen binnenpaneel waar je luidspreker en raammechanisme in zit er ooit af is geweest. Bij montage dient dit gekit te worden, gebeurt dit niet, dan loopt water via het raam onder langs de binnenkant van de deur en dan loopt dat tussen de naad van de binnenpaneel en de deur zelf naar binnen, je ziet het als je de deur opent als je net de tuinslang op je raam hebt gehad langzaam tussen de kunstof bekleding en de deur zelf door druppelen.

Inderdaad. Vorig jaar met de sneeuwval in Nederland kon ik met mijn 18" 225 zomerbanden niets beginnen, die zijn dan echt waardeloos. Heb vast gestaan op een parkeerplaats waar gewoon een beetje opgehoopte sneeuw lag. Ook je mooie wielen sparen op het moment dat ze gaan strooien is een leuke bijkomstigheid. Helaas hebben we de Passat deze zomer weg moeten doen omdat we tijdelijk in het buitenland wonen (USA) Nu nog lekker weer, maar ook hier kennen ze sneeuw, en wat erger is, ijsregen is een bijna jaarlijks terugkerend fenomeen. Dan is ook een winterband niet meer zaligmakend. Net nieuwe 17" Bridgestones 4 season gemonteerd op onze A3 Sportback (we blijen i.i.g. VAG trouw) met een M&S logootje erop. Dit zijn geen echte winterbanden, dus ik ga meemaken hoe deze zich gedragen.

Het was hem al gelukt, had hem wat pagina's gemaild uit werkplaatsboek. Moest toch grof geweld aan te pas komen, maar alleen de kogel vervangen, spoorstang heeft het overleefd.

Zie PB

Zie dat het gaat om de verbinding met de spoorstang, maar eerdere reacties hadden het allemaal over een vastzittende kogel. Die verbinding met de spoorstang kan wel gaan roesten inderdaad. Inweken met kruipolie en evt. laten schrikken. Dit mag gerust warm worden gestookt, als er iets afbreekt of kapot draait inderdaad ook het spoorstang deel vervangen. Stuurkogel is goedkoper (+/- 42,- bruto) dan de spoorstang (+/- €64,- bruto)

Zoals Ted al aangeeft, een fuseekogeltrekker. Die krijgen dit in de meeste gevallen echt wel los zonder bloed, zweet en tranen. Als er zwaarder gereedschap aan te pas moet komen, is vaak vervanging nodig na de slachting. De kogel zit vaak niet vastgeroest, maar geklemd, omdat het gat waar hij inzit en het stukje waar geen draad op zit beide conisch zijn. Als je hier bij montage de aanhaalmomenten niet in acht neemt, zit het inderdaad véél vaster dan de bedoeling is.

Ik heb Eibach veren en de dempers van het sportline onderstel. Hij is stevig geveerd, maar zeker niet snoeihard. Voordeel naast mooie optiek en wegligging is ook minder doorslaan op drempels of bij zware lading in vergelijking met originele veren.

Bij tuners die daadwerkelijk zelf de waardes aanpassen, kan bij de tuning om het vliegwiel heen getuned worden om deze te ontzien. Je max koppel bij laag toerental zal dan wel iets lager uitvallen, maar het topvermogen niet echt. Goedkopere tuners gooien er een standaard programma in, dus niet op maat (wat dus kan betekenen dat het vliegwiel overbelast wordt, wat is goedkoop?) Denk dat je in deze service en kennis ook het prijsverschil moet zoeken

Zomer 5.8, nu rond de 6 liter per 100 km. Lijkt me redelijk. Rijdt gelukkig meestal lange stukken, kan nu echt merken dat ie pas na 30 km warm wordt en minder gaat zuipen. Olie half litertje op 15.000 km na bijna 300.000

Ik geloof dat het zoiets is als een stukje metaal dat wordt verhit en weer afkoelt en dat in de motorolie hangt. Hoe verder deze in de olie hangt, hoe sneller hij afkoelt. Klinkt als een ingewikkelde oplossing voor een simpele niveaumeting, maar het schijnt te werken.