Shane

Om hier nog even verder op te gaan. Ik heb dezelfde symptomen. De waardes heb ik rijdend uitgelezen via de climatronic. Die volgen dezelfde trend als hierboven beschreven. Echter, de gemeten waarde van de fan (kanaal 10) loopt ook op. Dus blijkbaar gaat de klep dicht (tot ongeveer 209) waarbij de fan optoert. Het optoeren is duidelijk te horen, of de klep daadwerkelijk versteld weet ik niet helemaal zeker. Ik heb echter het idee dat de klep als eerst versteld en dat de fan zich daarop aanpast. Dat is ook te merken tijdens het uitlezen. De waardes van de klep reageren duidelijk eerder dan het optoeren van de fan. Maar de hamvraag blijft natuurlijk, waar aan de slag te gaan? Direct de schroevendraaier ter hand nemen, of zijn er toch nog andere tips en/of trucks?

Als we dan toch bezig zijn is het wellicht interessanter om uit te lezen of de vernauwing beperkend werkt op de ademhaling.

Op dat moment was er niet veel wind dus dat zal wel meevallen. En alle testen op dezelfde ochtend is ook geen optie aangezien het nogal een tijdje duurt voordat de motor etc. door en door koud is. Daarnaast is het qua tijd niet echt haalbaar.

Een aantal keer met en een aantal keer zonder. Met koude motor, 's ochtends vroeg, temperatuur rond -3 tot -1. Rustig naar de snelweg rijden, dan 100 op cc en de boel in de gaten houden. Met was altijd rond 11 minuten en op dezelfde locatie, hetzelfde geldt voor zonder (alleen dan eerder uiteraard). Het is natuurlijk geen laboratorium test, maar dat is ook niet de opzet (ik rij immers niet in een lab ).

Vandeweek wat 'tests' gedaan. In normale toestand was het koelwater in 11 minuten opgewarmd, terwijl zonder tussenstuk dit rond de 9 minuten is. Het werkt dus wel... Heb ook nog even bekeken of de grotere instroomopening meer vermogen opleverd. Heb dit onderzocht adhv het momentane verbruik bij volgas van 120 naar 140. In normale toestand is het momentane verbruik bij 140km/h volgas 15,0 l/100km, zonder tussenstuk was dit 15,3. Dit zou betekenen er toch meer brandstof in kan worden gespoten wat in principe leidt tot meer vermogen. Maar dit verschil van 2% is niet echt significant. Over het verbruik heb ik overigens nog geen resultaten, dit is ook een stukje moeilijk te meten, maar denk dat het niet veel uitmaakt.

Zowel de diesel als benzine motoren hebben beiden een overschot aan verbrandingslucht. De theorie is dat zowel het (a) overschot alsmede het ( tekort bijdraagt aan een (a) onnodige arbeid door compressie en ( onvolledige verbranding. De praktijk is dat dit nooit op het gewenste punt is te krijgen, zeker niet omdat het punt varieert met het toerental, maar wordt door de fabrikanten zo dicht mogelijk benaderd. Een verhoogde temperatuur heeft overigens geen positieve uitwerking op de verbranding omdat bij een hogere temperatuur ook meer NOX ontstaat wat schadelijk is. De kunst is om de verbrandingstemperatuur zo laag mogelijk te houden en de verbrandingstijd zo lang mogelijk. Zuiniger rijden is met dit weer overigens moeilijk omdat de lucht bij koude temperaturen een hogere dichtheid heeft wat er weer voor zorgt dat het rijden een hogere weerstand geeft. Dit in vergelijking met de zomer kan wel 10% schelen. De hoeveelheid brandstof die ingespoten wordt in een benzine motor wordt geregeld op de hoeveelheid zuurstof, zodat er in de uitlaat alle zuurstof is verdwenen (lambda =1). Een verhoogde temperatuur leidt inderdaad tot NOx. Maar gezien het aantal mensen op dit forum die hun EGR dicht hebben, denk ik niet dat daar iemand van wakker zal liggen (al is dit eigenlijk wel belangrijk). Daarnaast is de reductie van roetuitstoot ook wat waard, toch?

Aangezien dieselmotoren toch altijd een zuurstof overschot hebben zal de vermindering van zuurstof door de verlaagde dichtheid niet opwegen tegen de verminderde weerstand. Verder kan de verhoogde temperatuur een positieve uitwerking hebben op de verbranding.

In welk opzicht bedoel je dat het weinig nut heeft?

Ik vroeg me af, zeker gezien de huidige temperaturen, of het mogelijk is om op een eenvoudige manier de motor (en dus ook het interieur) sneller op te warmen. Momenteel duurt het 10-15 min voordat de motor z'n werktemperatuur heeft bereikt. Aangezien de luchtinlaat naar de gril loopt had ik het idee om het tussenstuk tussen de gril en de luchtfilter behuizing eruit te halen. Op deze manier zuigt de motor lucht vanuit de opwarmende motorruimte ipv buitenaf. Dit zou in theorie moeten werken. Heb dat tussenstuk er zojuist uit gehaald dus mijn bevindingen hierover zal ik binnenkort vermelden. Echter, toen ik het tussenstuk inspecteerde viel me op dat de ingang veel kleiner is dan de uitgang. De ingang naar het luchtfilter is nu 2,4x groter dan met tussenstuk. Kortom, door het te verwijderen is er minder weerstand en dus minder verliezen. In theorie zou dit dan betekenen meer vermogen en minder verbruik bij normaal gebruik. Samengevat, veel verwachtingen in theorie. Ik zal jullie op de hoogte brengen van de resultaten in de praktijk. Tevens ben ik wel benieuwd wat jullie van deze goedkoopste 'tuning' ooit vinden.

Wellicht een idee om de oude turbo mee naar huis te nemen, deze is immers van jou. Achteraf kan dan ook worden aangetoond of deze al dan niet defect is.

Om toch nog even terug te komen op dit onderwerp. Heb onlangs een longlife servicebeurt bij de dealer uit laten voeren. Heb nagevraagd hoe het nu zit. Het volgende onderhoud wordt idd aangegeven door de boordcomputer (op variabele stand, dus max 30.000 km). Dan moet er weer een longlife servicebeurt worden uitgevoerd. Deze is iets uitgebreider dan de grote beurt, maar een kleine beurt is nu overbodig.

Toch wordt er bij de verschillende merken ook het remsysteem genoemd. ATE heeft het lucas systeem, BOSCH lucas-girling, Textar ook lucas, Ferodo heeft TRW en TRW natuurlijk TRW. BTW. kan ik uit het aanbod van remblokken opmaken dat er achter geen verslijt-indicatoren opzitten?

Ben een beetje aan het rondkijken bij de autoteilemann voor schijven en blokken. Ik zie echter dat er voor de achteras verschillende remsystemen worden genoemd, dit zijn TRW en Lucas (Girling). Als ik naar de tekeningen kijk zie ik geen wezenlijk verschil. Zit hier een verschil in? Zo ja welke moet ik dan nemen....

Sterker nog, het verhoogd ook de temperatuur op aarde aangezien de zwarte deeltjes zonne-energie absorberen. Maar ja, als ik de enige ben, dan valt het in het totaal wel weer mee, toch? Aan de andere kant, CO2 verminderd weer... Hoe dan ook, zijn er wellicht ervaringen..

Zijn er hier ervaringen met het leeghalen of verwijderen van de retro-fit roetfilter? Heb deze er als aardige accessoire bijgekregen, maar aangezien het leegmaken van de kat en dichtmaken van de egr (wat al tot reductie in roet uitstoot leid) op het verlanglijstje staat is het natuurlijk onzin om de roetfilter te laten zitten. Heb al een beetje rond gesurfd, maar op de ene plaats wordt er gezegd dat bij verwijderen de subsidie terug moet worden betaald maar ook dat het kosteloos kan. Daarnaast wordt het, volgens mij, bij de APK gecheckt of ie er nog onderhangt, dus zomaar weghalen kan dan ook niet.. Kortom, wat zijn de mogelijkheden hieromtrent.

Onlangs een grote beurt (op aanwijzen van de boordcomputer) laten uitvoeren. Ik zit nu echter met een aantal vragen waarvan ik het antwoord zo 1,2,3 niet op het forum kan vinden. Aangezien ik redelijk wat km's maak (40-50dkm/jaar) denk ik dat de variabele onderhoudsintervallen mij beter uitkomen. - Hoe kom ik er achter of de boordcomputer is ingesteld op variabele interval en niet is omgecodeerd naar vaste interval? - Dient er tussen de variabele intervallen ook iets van een kleine beurt te worden uitgevoerd? De variabele interval geeft immers alleen de grote beurt aan (toch?). Overigens onlangs de 250.000 gepasseerd, dus wat mij betreft zit ie op de helft Alvast bedankt!

Heb dit fenomeen ook een aantal keer meegemaakt. Nu heb ik wat vragen.. - Welke temperatuursensor moet worden vervangen (of is er maar 1)? - Kan dit eenvoudig zelf worden vervangen? - Is het noodzakelijk dit per direct op te lossen (ga nl op vakantie), m.a.w. kan dit op de korte termijn tot (grote) problemen leiden? BVD

Wordt hier dan meer grijze rook mee bedoelt en niet de (welbekende) zwarte roetende rook?

Zoals zojuist vermeldt in Ik ben.. Ik rij.. heb ik vandaag de EGR gedicht met een RVS plaatje. Heb toen direct het inlaat-spruitstuk schoongemaakt met remmenreiniger hoewel de aanslag beperkt was (minder dan 1mm). Als je dan toch bezig bent ga je natuurlijk even verder kijken. Het viel me op dat er in het hele inlaatkanaal olie aanwezig was. Heb bijvoorbeeld de slang van de intercooler afgetrokken en daar was het direct te zien. Het was niet overdreven maar als je er met je vinger doorheen gaat is ie toch wel zwart. Logischerwijs is dit afkomstig van de turbo, ik vraag me echter af of dit al problematisch is, of wanneer dit problematisch wordt?