HansPassat

Ik ben er nu achter met een nieuwe servo die werkt. Je kunt de servo testen door er 12V op te zetten (met een flinke voeding) blauw is de min, bruin is de plus, andersom werkt niet.

Update van de problemen met het openen van de achterklep waarmee ik dit item opende vorige week. Ik heb eindelijk het motortje/servo binnen, besteld via auto-onderdelen24.nl, duurde dus meer dan 1 week (van zaterdag 22 sept tot maandag 1 okt). Het moest uit voormalig oost Duitsland komen, dat viel dus tegen. Tevens zat er gedeeltelijk een ander korter (wit) asje aan de servo. Dit deel kon ik er gelukkig afklikken en uitwisselen met de oude. Na viel gepiel, het is totaal niet service vriendelijk in of uit te bouwen, uiteindelijk alles op zijn plaats gekregen en ja, het werkt weer. Gelukkig was het dus geen draadbreuk, want dat is helemaal een nachtmerrie. Zoals in eerdere post gezegd, ik kom in 1e instantie de as niet indrukken, later met veel kracht wel en kwam het motortje kennelijk los. De oude servo maar eens open gemaakt, het motortje zat af en toe harstikke vast. Ik denk dat op vakantie het volgende is gebeurd. De motor zat waarschijnlijk vast bij het openen van de klep waardoor de zekering van 10A eruit vloog. Ik denk dat het met de koolborstels te maken heeft, misschien half vastgebrand vanwege slijtage/inbranden van de borstels (auto is van 2004) Die koolborstels maakten vervolgens geen contact meer waardoor een volgende zekering er niet meer uitvloog en de overige deuren gelukkig bleven werken. @ Dieselaar: De schakelaar in het linkerportier werkt wel degelijk zodra de stand van het slot in de klep op stand B staat, zie mijn vorige post aan Korre. Je kunt de servo testen door er 12V op te zetten (met een flinke voeding) blauw is de min, bruin is de plus, andersom werkt niet.

Update van de problemen met het openen van de achterklep waarmee ik dit item opende vorige week. Ik heb eindelijk het motortje/servo binnen, besteld via auto-onderdelen24.nl, duurde dus meer dan 1 week (van zaterdag 22 sept tot maandag 1 okt). Het moest uit voormalig oost Duitsland komen, dat viel dus tegen. Tevens zat er gedeeltelijk een ander korter (wit) asje aan de servo. Dit deel kon ik er gelukkig afklikken en uitwisselen met de oude. Na viel gepiel, het is totaal niet service vriendelijk in of uit te bouwen, uiteindelijk alles op zijn plaats gekregen en ja, het werkt weer. Gelukkig was het dus geen draadbreuk, want dat is helemaal een nachtmerrie. Zoals in eerdere post gezegd, ik kom in 1e instantie de as niet indrukken, later met veel kracht wel en kwam het motortje kennelijk los. De oude servo maar eens open gemaakt, het motortje zat af en toe harstikke vast. Ik denk dat op vakantie het volgende is gebeurd. De motor zat waarschijnlijk vast bij het openen van de klep waardoor de zekering van 10A eruit vloog. Ik denk dat het met de koolborstels te maken heeft, misschien half vastgebrand vanwege slijtage/inbranden van de borstels (auto is van 2004) Die koolborstels maakten vervolgens geen contact meer waardoor een volgende zekering er niet meer uitvloog en de overige deuren gelukkig bleven werken. @ Dieselaar: De schakelaar in het linkerportier werkt wel degelijk zodra de stand van het slot in de klep op stand B staat, zie mijn vorige post aan Korre. Je kunt de servo testen door er 12V op te zetten (met een flinke voeding) blauw is de min, bruin is de plus, andersom werkt niet.

Korre, Waarmee je de klep kunt openen hangt af van de stand van de slot in de achterklep. Kennelijk heb je hem per ongeluk van stand A naar stand B gezet. Maar dat moet je hem dus een keer met de sleutel geopend hebben en zo per ongeluk van stand A naar B gezet. Ze ook de gebruiksaanwijzing in die van mij op blz 30, zie ook de tekst in de bijlage

Nee hij werkt nog steeds niet in e auto maar ook niet op een andere 12V voeding. Weet iemand misschien al waar je de 12V op moet zetten maw is het de bruine draad of blauwe? Ik heb geen zin mijn nieuwe motor zelf om zeep te helpen als ik die op mijn externe 12V voeding even wil testen om te zien hoe het nu precies werkt. Verder de spanning nog eens gemeten op de stekker met mijn digitale multimeter. Ik zie daar allen maar 2 waarden 0V bij dichte deuren en 25mV bij open deur, deuren op en dicht gedaan met de CV bediening. Maar 25mV ,niet echt begrijpelijk voor mij, of is dit een status signaal, van ik ben open?.

Ik heb net nog eens echt heel hard gedrukt op de servo en nu krijg ik hem wel ingedrukt en komt hij ook weer terug. Maar even testen dan of het nu wel werkt. Misschien zat hij gejammed?

Tja misschien vergis ik me wel zie vorige post van mij

Jawel maar geen spanning gezien. Vandaar ook de vraag wat is de blauwe en wat is de bruine draad van die stekker, staat daar kortstondig 12V op en wat is dan de plus of de min? Omdat ik de motor na uitbouwen ook op een voeding niet aan de gang krijg (zowel niet met, 12V op bruin en massa op blauw en vice versa) hoop ik maar dat alleen de motor stuk is. Maar ik begrijp niet waarom ik geen 12V op de stekker kan meten als ik de schakelaar in het portier indruk. Tenzij ik me echt vergis in dat ik de achterklep open kon krijgen met de schakelaar, dat is namelijk niet iets wat je dagelijks doet realiseer ik me nu. Als dat toch inderdaad niet kan, zoals hier op het forum wordt beweerd, dan klopt het wel dat ik geen spanning meet. Dan vergis ik me dus dat ik de klep zo wel eens geopend heb, wel raar dat er dan een schakelaar zit. Ik hoop maar dat de motor snel komt (besteld via auto-onderdelen24.nl) dan kan ik verder met het probleem. De motor is iig ook niet in te drukken en het kan dus goed zijn dat deze inderdaad doorgebrand is, dat zou dan misschien ook het eenmalig doorbranden van de 10A zekering kunnen verklaren. De motor stinkt overigens niet naar verbranding, maar hij lijkt ook wel goed gesealed. Afwachten op de nieuwe motor maar.

Ik kreeg tot voor kort dus wel de klep open met de schakelaar in het linkerportier. Praten we wel over hetzelfde type Passat, die van mij is een variant uit 2004.

Jawel er zit een schakelaar in de linker portierdeur om de achterklep te openen, daarnaast zit er een voor de brandstofklep. Maar zoals gezegd daar reageert de motor niet meer op. Dus of een kabelbreuk of de motor, hopelijk niet beide De motor gisteren uitgebouwd (bijna niet te doen om bij de schroeven te komen) en op 12V aangesloten, motor doet niets. Nu weet ik ook niet welke van de 2 aansluitingen massa of 12V is. Maar op beide manieren (gecalculeerd risico) geen respons en gisteren dus maar een nieuwe motor besteld. Ik kan het motorasje overigens ook niet induwen. Als ik de nieuwe motor heb ga ik de oude maar eens uit elkaar halen als "studie".

Hi een vraag hoe test je het motortje? Ik heb er een bruine en blauwe draad naar toegaan. Is bruin de 12V en blauw de massa?

Ja met de sleutel gaat alles nog open, ook de knipperlichten reageren erop door bijv dubbel te knipperen. Ik kan de auto dus wel gebruiken maar handig is het niet de klep met de sleutel te openen. Ik zie de microswitch ook wel zitten die klikt nog en ziet er nog schoon uit. Weet jij waar de aansluitingen op de servo voor dienen? Nee ik hoor niets als ik op de schakelaar in het portierdruk of de schakelaar/handgreep in de achterklep zelf. Alles is "dood"

Hi, Een probleem met mijn Passat Variant 3B6 uit 2004. Op de camping in Frankrijk werkte na het sluiten van de achterklep de gehele CV niet meer. Geen enkele deur ging meer open met de AB. Na wat onderzoek bleek de zekering van de CV eruit te liggen. Met een nieuwe zekering deden alle CV's het weer op de achterklep na. Volgens mij zijn er sowieso al 2 mogelijkheden: 1) Sluiting ergens in de kabelbomen die naar de achterklep lopen, er is een linker en een rechter rubberen doorvoer naar de achterklep. 2) Misschien een motortje/servo doorgebrand/sluiting. Het vreemde is dat de zekering door een piekstroom of sluiting is doorgebrand maar daarmee de sluiting ook meteen weer is opgeheven. Ik rijd er al weer 3 weken mee rond en de zekering is niet nogmaals doorgebrand. Dus als een kabel sluiting heeft gemaakt ligt die nu misschien gunstig zodat er geen sluiting meer is. Of als er een servo doorgebrand is, is daarmee de sluiting kennelijk ook meteen opgeheven. Om maar niet meteen aan de draden te beginnen, dat lijkt me een moeizaam karwei, ben ik maar met item 2 begonnen, de servo, dat leek me wat simpeler om te checken. Ik heb de bekleding nu weggehaald en zie een motertje/servo zitten met codenr 380 959 781 ,zie bijgevoegde foto. Naar de servo lopen 2 relatief dunne draden een bruine en een blauwe, weet iemand de functie hiervan is het een plus 12V en een massa? Of zijn beide aanstuurdraden en zit de massa aan het chassis? Ik meet geen spanning tussen de blauwe en bruine draad als ik op de schakelaar van de achterklep in het linker voorportier druk. Ook niet tussen de bruine en de massa, of de blauwe en de massa. Op de servo zitten dus een blauwe en een bruine draad in 1 stekker. Als dat een 12V is en een massa zou ik de motor kunnen testen door er 12V op te zetten. Weet iemand of dit inderdaad kan of zijn beide aanstuurdraden en werkt het dus niet zoals ik hoop. Hoe werkt het dan wel? Alvast bedankt

Hi Upseel, Ik zie hem niet, kun je het wat preciezer aangeven of een fototje sturen?

Niet relevant lijkt me een beetje overdreven. Vergis je niet een stekker is ook maar een drukcontact dat vaak ook nog corrodeert in de loopvan de tijd. Maar ik ben het met je eens dat een bout beter is, dus als het gemakkelijk zou kunnen zou ik het doen. Is er iemand die weet of er vlakbij het linker achterlicht een bout zit waar dit dan (standaard) op vastgezet wordt? De draadjes zijn nogal kort zoals gezegd na de doorvoer zo'n 30cm. Heeft iemand al eens gekeken hoe het zit bij zijn eigen trekhaak? BM heb jij zelf een trekhaak met de originele draadboom en waar zit die dan aan massa, of heb je de massa kabels verlengd?

Nee de kabelboom massa's (2x een bruine draad) zitten nu met een schroef in het chassis geschroefd. Dat is ook de bedoeling kennelijk want de draden zijn maar 30cm lang nadat ze de auto binnenkomen bij het linker achterlicht vanuit de trekhaak. Dus het auto chassis wordt als retour massa leiding gebruikt., ik heb dus geen massa kabels getrokken, maar dat is denk ik nooit bij een trekhaak. Dat was ook niet het geval bij de 7 voudige stekker die erop zat. Aparte massadraden is misschien wel netter en gedefinieerder, maar de belastingtest was ok.

12V lamp erop gehad, stroom 8A, de spanning erover is dan nog 10V =80W. Verlies 2V. Geeft een weerstand van 2/8 = 0.25 Ohm. Dat is dan de weerstand van de "autodraden/kabelboom" plus de draden die ik gebruikt heb om de lamp aan te sluiten. Dat zijn de losse draden die ik in de connector heb gestoken en de krokodillen verbindingsdraden die niet al te dik waren. De uitkomst is voor mij goed genoeg. Volgende week de caravan maar eens ophalen, als de keuring geweest is, en zien of daar alles nog origineel aangesloten zit.

Dat goed vastzetten is altijd lastig met een zelftapper. Als je te hard aandraait komt de zelftapper weer los. Iets minder hard dan blijven de ringetjes met de hand met lichte kracht schuifbaar. Ik had geen kartelring gezet tussen de ring en het chassis omdat dat misschien (minder oppervlak vanwege de kartels) voor een hogere overgangsweerstand zou gaan zorgen. Een kartel ring tussen de gladde ring en de kop van de schroef kan natuurlijk ook maar lijkt me weinig nut hebben. Nu zit de gladde ring (groter oppervlak dan kartelring) op het kaal geschuurd chassis via een schroef in een geboord gaatje in chassis, dus de ring maakt contact via: 1) oppervlak ring en kaal geschuurde chassis (kan verslechteren in de loop van de tijd door oxidatie) Misschien spuit ik er nog even blanke lak op. 2) de schroef die in het gat contact maakt via de zijkanten van het gat. (het betere contact denk ik) Gat is 3 mm dus de omtrek is 2 x pie x R, = 2 x 3.14 x 1.5=9.4mm, de plaat is 1mm dik dus zeg maar maximaal 9mm2 Ik zal er een belasting van een 12V lamp met beide gloeidraden (~100W) op zetten en dan de stroom en spanning eens even meten. Ik kan misschien ook nog eens even kijken of ik de weerstand kan meten van de jaeger naar het chassis. maar dan moet ik met de multimeter een andere 0 aanprikken en die weerstand krijg ik er dan nog bij, dus dan blijft het een beetje gokken wie wat bijdraagt. De belastingstest is natuurlijk het best.

Alles nu aangesloten (op 75+ en 30 met zwevende zekeringen) . Alleen de (bruine 0/aarddraden) waren voorzien van gladde ringen die zitten nu met een schroef in het chassis maar kunnen nog wat glijden daar kan ik beter nog een kartelringetje onderzetten denk ik of is dat af te raden ivm de overgangsweerstand? Hopelijk is de Jaeger aansluiting van de caravan nog zoals het hoort. Maar de vorige eigenaar reed met een 7 polige stekker op zijn auto en vertelde me dat alles werkte, zowel de geschakelde 12V, de constante 12V als het mislicht. Nou dat lijkt me niet mogelijk, ik zie het wel als ik hem ophaal.

Bedankt Roy en allen, Ik ga voor het aftakken van de spanningsrail punt 75X en 30. Laat nog wel even horen of het is gelukt.

Mijn laatste reactie van 21:17 was aan Nitro68 van 21:07 gericht en Roy kwam daar net achteraan, vandaar dat mijn reactie misschien wat verwarrend was voor Roy. Roy, als ik het goed begrijp zie je dus ook geen bezwaar gewoon 75X af te tappen waarbij ik een copie maak van de draad die voor de 12V constant al met de kabelboom was meegeleverd.

Dat zou ik kunnen doen maar als de 75X toch al een geschakelde spanning is waarom zou ik dat dan doen? Dan gebruik ik een extra relais terwijl de geschakelde spanning al aanwezig is, dan ben ik meer van: keep it simple. Tenzij je niet mag aftakken van die 75X, dan is er een goede reden om het relais te gebruiken.

Bedankt Roy-01, Ziet er uit als toch een redelijke klus, waar zou ik zo'n draad kunnen kopen moet dat bij VW of bij Brezan of ...? Deze aanleg zou een optie kunnen zijn. Het is wel mooier via de fusebox, maar de constante 12V (30) moet toch al via een zwevende zekering. Dus de schakelende zou ook op die wijze kunnen. Dat is simpeler voor mij en dus minder kans op fouten. Ik zie geen voedingscontact via de voorkant die ik wel bij de werkende zekeringsposities zie en ik weet niet of ik de reparatiedraad er wel goed in krijg. Stel ik doe het toch met de zwevende zekering, is de klem op de spanningsrail die geel gelabeld is met 75X dan ok? En waar staat 75X nu eigenlijk voor? Volgens de codering die je meegaf staat 75 zonder X voor radio en sigaretten aansteker maar die zijn constant 12V. Dus dat kan het eigenlijk niet zijn. Ik meet duidelijk dat deze gele 75X geschakeld is en er lopen ook dikke draden naar toe. Dus voor mij is het simpelst daar de geschakelde van af te tappen. Maar eerst zou ik eerst graag weten waar de 75X nu voor staat.

Bedankt allen voor de hulp tot nu toe. De kabelboom zit er ondertussen in en de verlichting, remlichten, knipperlichten etc werken naar behoren. Alleen de 12V constant en geschakeld moet ik nog aanleggen. Ik ben nu ook bij de spanningsrail kunnen komen (dank hcaluwe) zie bijgevoegde foto. Hier zou ik mooi van kunnen aftakken, (dank LeovanderMeer), met draden (2.5mm2) voorzien van een ringetje en zwevende zekering (15A). Op de rail zie ik 3 maal een 30 aansluiting dit zijn constante 12V punten heb ik gemeten. Ik neem aan dat 30 slaat op de 30+ zoals in het schema genoemd (zie mijn 1e post). De 2 buitenste 30 zitten met een koperen plaatje verbonden, dus die zullen precies dezelfde spanning hebben. vraag 1: Maakt het nog wat uit/is er een voorkeur van welke van de 3 (gelabelt 30) ik aftak? De gele gelabelt met 75x is een geschakelde 12V, meet ik. vraag 2: Weet iemand waarom hier niet 15 of 15+ bijstaat zoals in het schema? vraag 3: Slaat de 75 in dit geval op een zekering, of wat betekent het? vraag 4: Ik neem aan dat ik ook deze draad weer kan aftakken voor de 12V geschakeld, klopt dat? Verder nog iets waar ik op moet letten, behalve dat ik de auto niet moet laten uitfikken en straks met de caravan nergens tegenaan moet rijden?

Ik ben maar even naar de VW garage geweest. De nummers 15+ en 30+ zijn gestandaardiseerde benamingen van respectievelijk 12V geschakeld en 12V constant. Dit geldt voor alle automerken. Zo kan elke monteur gemakkelijk in het schema de functie bepalen. Verder moeten de 2 draden getrokken worden vanachter de zekeringkast. Daar zit een gele geschakelde voedingsdraad (15+) en een rode constante voedingsdraad (30+). Een gedeelte van het dashboard moet weggehaald worden om bij de zekeringskast te komen. Dat stuk dashboard schijnt met 5 schroeven vast te zitten. Mijn garage adviseert om de kabels te solderen. Dan kabels naar achteren trekken onder de dorpel door en dan de linker zitting demonteren en daarna het deel tussen de leuning en de deur om de kabel naar het bagage deel te voeren (variant). Zodra de kabelboom binnen is maar eens proberen. Kijken waar ik nog tegenaan loop.