Baarum

Hoi Paul, Als jij zegt backfire/misfire dan zeg je dat er onverbrande of onvolledig verbrande brandstof een cilinder verlaat en in het uitlaatgedeelte alsnog ontsteekt. Dat betekent dat 1 of meerdere cilinders op een verkeerd moment een vonk tot ontsteking krijgt of dat er even geen vonk gegeven wordt of dat de verbranding meer tijd nodig heeft dan normaal. Moment van ontsteking wordt bepaald door de krukassensor, die kan aan het falen zijn. Als die koud is kan hij het nog goed doen en als hij warm wordt kan hij af gaan wijken. Het kan ook een kabelbreuk/slechte zekering van de krukassensor zijn. ik weet niet of bougies/kabels hetzelfde gedrag kunnen vertonen. Bij bovenstaande zou ik verwachten dat dit echter bij gehele toerental zo blijft. Over je LMM, daar hoef je geen storing van te krijgen maar je kunt met een rijdende auto wel uitlezen of de lambdasensor meer dan normaal bij moet regelen. Als dat het geval is kan dat komen door een verkeerd gemeten luchtflow door de LMM. Door vervuiling kan het zijn dat deze minder aan gaat geven dan er daadwerkelijk aan lucht naar de cilinders gaat en wordt je brandstof onterecht afgeknepen door de computer wat weer als een afwijking in de uitlaatgassen via de lambasensor gemeten wordt en weer bijgeregeld wordt door de computer. Een te arm luchtbrandstof mengsel heeft meer tijd nodig om geheel te verbranden omdat niet overal een brandbaar mengsel aanwezig is en het vlamfront zich niet snel genoeg door de gehele cilinder kan verplaatsen. Daardoor kunnen er onverbrande brandstofdelen de cilinder verlaten en alsnog tot ontsteking komen in het uitlaatgassysteem. Wanneer je luchtbrandstofmengsel van normale verhouding naar een steeds armer mengsel veranderd zal je uitlaatgastemperatuur oplopen. Dit wordt gemeten door je Lambda sensor waarop de computer de luchtbrandstofverhouding bijregelt. Normaal zal je in een nieuwe balans terecht komen en loopt de motor toch netjes. Ik kan me voorstellen dat je door backfire een steeds wisselende uitlaatgastemperatuur kan krijgen waardoor op de Lambdasensor steeds de brandstofhoeveelheid bij zal worden geregeld en dat je daardoor een stotterende motor krijgt. De brandstof kan echter maar in een bepaald gebied bijgeregeld worden op de Lambdasensor, ?+ en - 10%? waardoor je boven een bepaald toerental en dusdanige afwijking moet compenseren dat de regeling uitgeregeld is en de brandstofverhouding fixed is geworden waardoor het stotteren dus over is. Ik geef geen garantie op bovenstaande beredenering maar als hij juist is zorgt jouw LMM voor een dusdanig grote afwijking dat je af en toe een dusdanig arm mengsel naar je cilinders krijgt dat er naverbranding ontstaat waardoor de motor stottert op een steeds wisselende luchtbrandstofverhouding en dat dit ophoudt wanneer de trim mogelijkheid op de Lambdasensor uitgeregeld is. Andere leden? Snijdt dit hout? is het mogelijk dat de trimregeling op de lambdasensor zo snel is dat de luchtbrandstofregeling in onbalans raakt?

Na een aantal malen langere afstanden gereden te hebben kan ik zeggen dat het geholpen heeft, problemen doen zich niet meer voor. LMM na schoonmaken bij Upseel uit laten lezen, schoonmaken heeft verbetering gegeven al is hij nog niet 100%. Brandstof wordt nu minder sterk bij geregeld op de lambda-sensor dan voorheen. Gr, Remco

Dank voor jullie reacties, ja, dat ik het op heb weten te lossen geeft wel voldoening en ik heb er een hoop van geleerd. En dat anderen ervan leren geeft mij minimaal zoveel voldoening. Met speciale dank aan Upseel, een fanatieke onderzoeker.

Om de onderzijde van de steun te verwijderen en om de sensor te vervangen kun je je linkervoorwiel verwijderen. Ik heb de auto op gekrikt, wiel gedemonteerd en de auto op een stevig houtblok laten rusten zodat deze niet weg kan schuiven. Alleen een krik is gevaarlijk. Nog even getest met flink wat kracht maar auto stond stevig, nu durfde ik mij wel in en onder de wielkast te begeven. Vervolgens de steun gelokaliseerd en losgenomen. In de rode cirkel bevindt zich de sensor, uit beeld maar wel te voelen als je je arm/pols/hand voorzichtig een beetje draait. De sensor voelt aan als een dop met een kabel, iets kleiner dan een dop van een frisdrankfles, en zit vast met een inbusboutje vlak boven de dop. Deze op gevoel los gedraaid waarna ik de sensor wel een stukje linksom en rechtsom kon draaien maar in deze positie kon ik met geen mogelijkheid genoeg kracht kon zetten om de sensor uit de behuizing te krijgen. Een waterpomptang bood uitkomst, beetje pielen om de tang goed te krijgen maar gelukt. Nu nog wat taaie repjes van de kabels los gemaakt en de sensor gaf zich gewonnen. Nieuwe sensor besteld en vice versa weer gemonteerd. De nieuwe sensor had in tegenstelling tot de oude sensor een zeer stugge kabel en was daardoor moeilijk weer via dezelfde route naar de stekker te leiden maar met het nodige doorzettingsvermogen toch gelukt. Voor ik alles weer monteerde heb ik eerst geprobeerd om de motor te starten, dat lukte zonder problemen en de motor liep netjes. Alles weer afgemonteerd en de auto doet het weer. De steun terug monteren gaf nog even problemen om het onderste boutje er weer in te krijgen maar met behulp van wat trekkracht van een 2e persoon aan de bovenzijde van de steun ging het wel goed. Nu nog een duurtest doen en nog even afspraak met Upseel maken om te bezien of de schoongemaakte LMM het nu weer goed doet of niet. Ik hoop dat dit een volledig verhaal geeft over deze storing. De lering die ik eruit getrokken heb is in ieder geval dat een VW-dealer niet altijd zo snel weet wat er aan de hand is en dat als zij dat uit moeten zoeken het in de papieren kan oplopen. Verder dat het uitlezen van de computer en het juist interpreteren van hetgeen je ziet voorkomt dat je onnodig onderdelen uit gaat wisselen. Ook moet je eerst onderzoeken of er andere oorzaken kunnen zijn voor het falen van onderdelen zoals defekte bekabeling of zekering.

Hoi allemaal, Ik heb geen vraag maar wil mijn ervaring met het oplossen van deze storing graag delen met anderen omdat ikzelf wel het een en ander kon vinden maar allemaal een beetje en versnipperd. Onze Passat gaf ABS en ESP storingen wanneer de motor warm geworden was. Tevens was de motor dan slecht te starten. Bij het rijden met warme motor ging de auto stotteren en inhouden. Met koude motor geen problemen en gewoon goed te starten. Eerst als autoleek maar eens even gegoogeld en al snel op dit forum terecht gekomen. Hier meerdere van dezelfde soort problemen tegen gekomen waar steeds de G28 krukassensor, LMM(Lucht Massa Meter), de zekeringen of de bekabeling van deze onderdelen de oorzaak leken te zijn. Daarop contact gezocht met Upseel voor het uit laten lezen van de computer. Al snel bleek bij mijn Passat ook de G28 de storingen te geven. Daarop rijdend de auto uit gelezen en daaruit bleek ook de LMM veel te weinig luchtflow aan te geven waardoor de lambasensor veel moest bijregelen. Bij een te lage luchtflowaanwijzing(minder aanwijzing dan daadwerkelijk aan lucht naar de cilinders gaat) regelt de computer de brandstof oneigenlijk terug waardoor een te arm lucht/brandstofmengsel ontstaat. Dat merkt de lambasensor aan een verandering in de uitlaatgassen. De lambdasensor compenseert dan weer de luchtbrandstofverhouding waardoor de brandstofhoeveelheid weer opgeregeld wordt. Een verklaring voor het stotteren en slecht starten door een kapotte krukassensor is dat de krukassensor meet wanneer de cilinders in een bepaalde stand stand staan waarmee dan bepaald wordt wanneer er ontsteking gegeven moet worden. Doet de sensor het niet goed dan wordt op een verkeerd moment de brandstof ontstoken waardoor een in-efficiënte verbranding ontstaat(stotteren en inhouden). Hierop heb ik een multimeter aangeschaft en de krukassensor doorgemeten op weerstand en kwam bij een koude sensor op +/-850 Ohm. Bij draaiende motor liep de weerstand op naar 1500 Ohm en gaf de auto al een storingsalarm. Bij een warme motor was de weerstand 0 of oneindig groot geworden, in ieder geval niet meer meetbaar(oftewel kortsluiting of open loop). Voor de leken onder ons(mijn eigen soortgenoten), om bij deze stekker te komen moet je het koelwaterexpansietankje los schroeven en iets wegschuiven. Toen duidelijk was dat de krukassensor G28 niet goed meer was voor de zekerheid ook nog even de kabel aan de computerzijde van de stekker doorgemeten bij een draaiende motor en daar had ik een lage maar stabiele voedingsspanning, dus geen kabelbreuk. Daarmee wist ik dus dat het uitwisselen van de krukassensor direct een goed resultaat op moest gaan leveren. Ik heb ook de zekeringen bekeken of die heel waren en schone contacten hadden en dat was het geval.(om bij je zekeringkastje te komen moet je de bestuurdersportier openen en een deksel in de zijkant van het dashboard open wippen) Volgende stap was het lokaliseren van de krukassensor en dat viel niet mee want die zit uit het zicht. Je kunt de kabel volgen naar beneden, onder het koelwatertankje zie je het zwarte oliefilter met daarvoor een steun. De sensor zit achter die steun. De steun zit aan de bovenkant vast met een 13mm moertje.